印象中，早年云南人似乎不大吃烤羊肉，吃的是带皮的红烧羊肉。九十年代后，大约北风南渐，云南多地可以吃上烤羊肉。梁实秋先生在《雅舍谈吃》中写过《烤羊肉》一文，他说北平中秋后螃蟹正肥，口外的羊肉肥而不膻，亦一同上市。他写道“无论上脑、黄瓜条、三叉，都切得飞薄”，羊肉配芝麻饼、大葱，让人馋涎欲滴。我去北京日久，吃的都是涮羊肉、烤鸭，为了梁实秋这一说，专门择秋季跑了一趟口外的坝上，那儿一家家店挤着，都在卖烤羊肉，羊肉并非切成薄片，也并非全羊，一只金黄的烤羊腿上来，虽然好吃，但仍缺了梁实秋笔下的韵味。

云南的烤羊肉，称呼上也有点云岭高原的南蛮味儿，谓之烤全羊。烤鸡、烤鸭、烤乳猪、烤鱼，只有羊，多了一个“全“字，但我一直不解这羊如何“全”，总不至于茹毛饮血吧？通常，烤全羊颇费功夫，大多在羊身上抹些佐料，腌制些许时间，然后用搅架炭火上翻烤，烤到一定时候，店家会发你一把匕首，在羊身上切割加“生拉活扯”，肉的块垒多少有些硬，费嚼劲。

一日，参加文化活动家温星兄办的海鸥读书会，在滇池边奔来书院看过海鸥自由飞翔，诵完海鸥名著经典，他便拉着我们一伙十多人，来到大坝边煤炭工人疗养院里藏着的香木香羊——西夏烤全羊餐厅。西夏是华夏一地的古国名，提到宁夏，我想起的西北的沙漠、红柳。有一年去山西平遥，那儿的卤牛肉甚好吃，当地人说我们平遥不产牛，牛是从宁夏贩过来的，所以我们的牛肉不是一般的好吃。这也让人想到宁夏声名遐迩的滩羊。

在香木香羊餐厅园林式的包间坐定，两张桌子，一张带槽，看来是放烤羊的，另一张放了火锅。十来个人，统统挤在带槽的桌子边。俄顷，老板姜超进来，模样朴实憨厚，成熟中年人的样子。他向大家递上名片，我仔细瞧了一下，有“酥香型烤全羊开创者“”不一样的烤全羊，不一样的香“的两行字，倒也实诚。小小的名片上罗列了遍布全国的15个城市的电话。

旁边茶桌上，一壶老普洱已是香气四溢，大家开始听姜超说故事。

香木香羊创始人罗政阳，也是西北人。他打小听说远古西夏烤全羊香味独特，好吃不腻，但烤制方法早已失传。在西南农业大学读书期间，他自学中医药理，从宁夏特产草药及特色调料中寻找到灵感，开始西夏烤全羊烹制方法的摸索。历经多年实践，成功研制出由多种宁夏中草药，精选绿色天然无污染的宁夏盐池滩羊羔羊，采用西夏古法的敞炉、明火的纯手工方式，创新出二十八道工序，历时近三个小时的果木木炭慢烤工艺，找到了数千年前西夏烤全羊独特酥香风。至于起的这个名字，则是说做人做事要像模像样，要厚道。

“香木香羊”这块匾额，大家刚进门便已看到，确也有厚道厚重之感，四个大字竟出自曾被誉为“中国文坛西北王”的张公贤亮之手。惜乎此公已逝，空余烤全羊，奇香满人间。

姜超说话的当儿，桌子上已经放好辣椒面、大蒜，每个人面前还多了一杯放有芝麻、大枣、茶叶等物的茶水，看上去很是特别，姜超说：“这是我们特制的八宝茶，烤羊稍微有点热，这个茶可以中和，多老的普洱都比不过。”

香木香羊的烤羊并不是当着顾客的面烤，密密烤制之后送上来。烤羊放上桌子，没有匕首和刀具，大家戴了手套直接撕扯，轻轻松松，入嘴即化，甚是软糯，如昆明话说的“趴(pa)”，实在很趴，咀嚼中味道在味蕾间播散开来，沁入心肺，只瞬间，众人就喝起彩来。真是一口一嚼足以慰饕餮之欲也！烤羊方才华丽登场，又送上两只烤鸡，想必也是罗政阳的香料炙过的，果然也香酥异常。

大家还在这里饕餮着，旁边的一桌，火锅上已水汽袅袅，有的人便移坐了过去。原来是一锅羊脑熬制的高汤，羊杂全在其中翻腾，加上生态的白菜、菠菜、土豆、藕片等，鲜甜绵绵，入得口来，便把“烤“的火气灭了一半。

我也是忍不住，在两边闪转腾挪，不亦乐乎，脑子里，又不断浮出汪曾祺先生写内蒙的《手把羊肉》中的画面，极有风味，那里是煮羊，这里是烤，但真有异曲同工之妙。

吃着火锅羊杂煮的面条，我在思忖，香木香羊餐厅之所以敢称开创者，在乎用料，它地道地用了宁夏的滩羊，滩羊与我云南黑山羊不一样，是品系极好的绵羊，其二毛裘皮也是上好纺织料，因故，这是我在云南吃过的最不费嚼劲的羊肉。此外，餐厅内设两席，一席文一席武，羊肉烤了、羊杂炖了，就连两个羊腰子也依然在，一并烤在羊身上，成为男士奋勇争先的抓手和餐中“扯蛋”的笑料。

凡此种种，个中之“全”，我以为算得是真正的一席烤全羊，壮哉，美哉。

“食不厌精，脍不厌细“，罗正阳和他的学友姜超是真正深谙此道的。

也难怪，除了当世文豪与美食大家张贤亮先生，张丰毅、韩红、黄磊、王宝强、孙大红、孙楠……等等明星，竟也都对香木香羊情有独钟，他们的照片都与张公所题匾额一起，在店中大堂墙上招摇着，是为美味之外的又一道风景。